芯选 – 数据采集

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芯选联名款手表来了！

HappieWatch x Qee x 芯选Watchoosy 三方联名

为什么要和HappieWatch、Qee一起做三方联名？

2年前，我看到了HappieWatch的作品，觉得非常有趣，然后就在公众号、微博介绍了，好多表友去买。一开始我只是认为好玩，同时也担心这样的设计到底能走多远。结果2年时间里面，HappieWatch越做越好，成长让我看得见。它不再局限于是个手表，而是拓展演化为生活方式潮流品牌，并且还在最近完成千万级人民币天使轮融资。

半年前，HappieWatch的创始人团队来到成都芯选。和他们的聊天过程中，我感受到了青春、活力，以及做事情的认真态度。当他们提出一起做三方联名的时候，我马上就答应。于是诞生了今天为大家呈上的这枚“时空陷阱”手表。

HappieWatch标志性的双眼显示设计，左眼代表小时，右眼指示分钟。三方联名款的眼睛造型和常规款不同，采用桃心、星星。表盘主体图案乃Bear Bear Qee熊，立体精雕表盘，融入科技感网格元素，手工上色，展现彩虹虫洞中光怪陆离的奇幻景象。

除了专属硅胶表带以外，三方联名款还附赠一根芯选表带。采用法国进口的Tanneries-Roux Epsom、Hass Tanneries Zermatt皮料，全手工缝制而成。传统的双针马鞍缝线工艺，每位工匠一天最多可以手缝3根。缝线线迹工作，超细密精缝，前后左右对称，每厘米可达5针，追求匠心工艺。

表带暗藏补强内衬，采用法国磨面BOX皮料，天然材质、透气服帖、经久耐用。

三方联名，限定设计，购买QEE联名款还可加享定制潮玩公仔。

三方联名限量发售88枚，国内官方公价1699元。

2021年4月15日凌晨00：00，HappieWatch官方天猫旗舰店准时上架，定好闹钟抢购吧！

淘口令：2 hi:/哈y6avXcKCaqw微

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劳力士新款“探二”的前世今生

前天，全球表友最期待的劳力士新品终于发布了。不出所料，和之前大家猜测的一样，今年乃Explorer II系列50周年纪念，一定会推出新款Ref.226570。

本次的新款有如下的几个改变：

1、外观延续Ref.216570的设计，表壳尺寸依旧是42毫米。只是表耳变细，和去年发售的新款水鬼一样，乃劳力士新一代的设计语言。

2、搭载劳力士新一代32系机芯，主要的改变在动力储存时间由48小时提高到70小时。因为换了机芯，所以表盘6点钟位置Swiss Made字样中间额外增加了一个劳力士小皇冠。

3、老款Ref.216570黑面版本的时分指针是“黑白”两种颜色，而新款Ref.226570换成全银白色。老款Ref.216570白面版本的时分指针是油漆涂黑，新款Ref.226570换成哑光电镀黑化工艺。

新款Ref.226570国内公价66400元，当然新款上市，这个价格肯定无法直接买到。

长期以来，探险家系列，无论是探一还是探二，在表友圈的存在度都相对低。所以今天除了分享新款探二的消息，我们再回顾一下它的前世。

第一代：Ref.1655

劳力士探险家系列于1953年诞生，是劳力士最早的运动表系列。

1971年，劳力士在此基础上又发布了探险家型 II，俗称“探2”。其增加了24小时针和24小时刻度外圈，便于在极端环境下准确辨别昼夜时间，比如洞穴探险。

39毫米钢壳，搭载Cal.1570机芯。第一代的探二不具有第二时区显示功能，因为橙色的24小时针不能单独调节。

第二代：Ref.16550

1985年，劳力士发布第二代探二，本次的修改影响了后续的几十年。

第一，换用了劳力士标志性的奔驰针，更具有家族传承性；

第二，搭载30系机芯，增加了GMT功能。红色表针可以单独调节使用，配合不可旋转的24小时刻度外圈可以显示第二时区时间。

另外，表壳直径增加到40毫米，改用蓝宝石表镜，以及推出了白盘款。这一代的Ref.16550有一款特殊的奶油表盘款，好看＋稀有，所以成为收藏家追捧的对象。

第三代：Ref.16570

第二代的Ref.16550生产周期非常短，从1985年-1989年只有短短4年。

1989年，劳力士发布了第三代Ref.16570，和Ref.16550相比改变不大，依旧是40毫米钢壳，主要是机芯由30系升级成了31系。

第三代Ref.16570的生产周期超级长，达到22年，存世量大导致其收藏价值偏低。

第四代：Ref.216570

2011年，也就是探险家型 II 40周年时，劳力士发布了第四代的Ref.216570。

这一代的变化有点明显，首先表壳尺寸由原本的40毫米提高到42毫米，成为当时的“巨无霸”；其次，表盘刻度、指针尺寸都大了一圈，GMT针也换成了更醒目的全橙色。发布之初，除了橙针讨人喜好，变胖的外观饱受诟病。10年过去了，再看也不丑了，大家对大尺寸的运动表更加接受。

劳力士不是一个激进的品牌，每一代产品的更新都是有历史传承性。所以本次第五代的探二Ref.226570的配置和外观只是微调，都在预料之中。等上市以后，芯选将为表友们带来更多的实物测评。

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全球首发|劳力士2021年新款

劳力士新款探二，换用32机芯，没有陶瓷圈。

36毫米的日志，劳力士首款这种图案绿面，绝对和20年的蒂芙尼一样是炒货。

白金陨石面迪通拿，谣传的新款41毫米的迪通拿没有了，已经25万左右的钢款熊猫迪116500会不会跌回最初的起点19万？

五珠链带版本的天行者，天行者又厚又大，配五珠更容易塌，不建议购买。

间金探一，太丑了。

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我有劳力士，但我更愿意戴G-SHOCK

手表圈有个歧视链条，价格昂贵的看不起价格便宜的。大部人戴了更贵更精美的手表就回不去了，这就是“由俭入奢易、由奢入俭难”。

但是呢，卡西欧G-SHOCK却是一个独特地存在。均价几百元人民币的它拥有海量的粉丝，无数明星大咖都成为了G-SHOCK的死忠，像木村拓哉、Kanye West、Justin Bieber、周杰伦、余文乐、王一博……他们都有自己偏爱的G-SHOCK。哪怕在有其他更贵手表之后，还是会戴。甚至阿姆Eminem还说过：“我有劳力士，但我更愿意戴G-SHOCK”。

为什么如此疯狂？

1981年，卡西欧旗下的TOUGH项目组成立。当时设立了“3个10”的开发目标，即：10米防跌落撞击、10个BAR的防水能力、10年电池使用寿命。

项目组耗时两年，历经超过200次的试验以后。最终于1983年推出了一款颠覆整个钟表业常识的新型手表G-SHOCK。它可以从高楼楼顶摔下而不受损。凭借经久耐用，G-SHOCK和年轻人喜欢的街头运动、潮流文化牢牢地结合在一起。

对很多人来讲，卡西欧G-SHOCK不仅仅是一块经久耐用的手表，更是自己青春的记忆。所以哪怕能拥有更多更贵的机械表，但G-SHOCK的地位依旧不可撼动。毕竟你不能用冰冷的金钱数字去衡量一个人的青葱岁月。

在不了解卡西欧的人眼中，对于G-SHOCK的印象可能就只是一个黑色小方块。但除了最经典的造型以外，G-SHOCK还有很多特殊、限量款，值得购买！

火山雷

G-SHOCK旗下的MT-G高端子系列，金属表壳采用离子电镀处理，施以渐变彩虹IP涂层，呈现出激烈华丽的色泽，用以表现“火山雷”这一表现罕见的火山闪电的大气现象，“风云起、天地变”。

表带特别使用半透明红色软质聚氨酯材料制成，代表流淌着的岩浆，在手腕上呈现出独特的力量感。手表的基础型号是MTG-B1000，它通过采用将表圈和后盖与平面部件连接起来的核心防护结构，在紧凑的表壳中提供了强韧的保护。

七龙珠

以悟空武道服的橘色为主色调，并将众多《龙珠Z》经典的经典元素注入腕表。腕表3点钟位置设有《龙珠Z》经典的“Z”字标志。而9点钟位置则特别设置了四星龙珠的装饰图案，腕表底盖也印刻有「DRAGON BALL Z」字样。另外，当启动腕表LED照明模式后，表盘发出金光，寓意神龙降临。

擎天柱

为了庆祝G-SHOCK发售35周年，Casio和玩具制造商Takara Tomy合作，推出限量版擎天柱手办，其胸前配有G-SHOCK腕表。这款手办可以变形，分别为基座形态和机器人形态。配套的DW-6900采用相同的红蓝双色，表盘上带有擎天柱Logo。

NASA

Casio同美国宇航局NASA推出的联名DW-5600 G-SHOCK，整体呈白色，表盘上用醒目的红字标注有NASA字样，表带印刷美国星条旗，背光灯在点亮时会显示月球图像。

佐藤可士和

佐藤可士和联名款，由爆火的日本知名设计师佐藤可士和亲自设计。

鲜红色表面配搭蓝白直线，突显了佐藤最广为人知的系列作品《Lines》的主题。这款腕表好玩的地方是一共有三种不同颜色的表壳表带可以随心搭配更换，一表三戴。

小火山雷

被称为“小火山雷”的GM-110RB-2A，采用特殊彩虹色金属离子涂层工艺，再现火山雷之绚烂！相对于“火山雷”，它的价格亲民了很多，适合夏天买回来搭衣服。

小金块、小银块

19年最火的卡西欧G-SHOCK莫过于GMW-B5000TFG-9和GMW-B5000D-1。配备太阳能动力、六局电波、蓝牙等功能。最特殊的还是其外壳采用了金属材质，而不是之前常用的塑料。拉丝、抛光的金属表面极具质感，为了契合外壳材质的改变，Casio还升级了内部机芯的结构，达到传统塑料表壳同等的防震水平。银色版国内售价3690元，金色版4290元。因为颜色和表壳造型，表友甚至给他们取上“小银块”和“小金块”的外号。这也是代言人木村拓哉同款，上手新效果一流。

VEIL x adFunture

Casio G-SHOCK与玩具制造商adFunture、街头服装品牌VEIL之间的三方合作关系，最终产生了Master of G特别版本，每个版本都配有机器人玩偶，可以将手表放置在其中。这些机器玩偶是由VEIL设计的，然后由香港收藏品和狂热玩具制造商adFunture生产。

冲击丸

MR-G系列是G-SHOCK品牌旗下最高端的产品。这款MRG-B2000SH 冲击丸全球限量发售400块。MRG-B2000SH 冲击丸的灵感来自于日本武士所戴的传统kabuto(头盔)。Kabuto是日本武士在战斗中穿着的服装，以其武士审美而闻名，象征着武士的坚定信念。每一块MRG-B2000SH衝撃丸的边框都是由金属工匠小林正雄手工雕刻而成，并绘有龙飞入天堂的形象。边框和表带的表面采用做旧工艺，用棕色和蓝色的离子镀层完成，以打造出金属锈迹和海军蓝的结合。

“农家橡树”

”

19年最火的G-SHOCK是小金块、小银块，那么20年最火的肯定是“农家橡树”，八角形的表款造型极具辨识度。甚至不少发烧友还做了第三方的改装套件，将其变身成为全金属款，期待官方早日推出全金属版本。

4.1-4.19卡西欧官方商城会员日活动期间，将有40多款限量版上架销售。

↓官方抢购入口↓

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买表，有钱真的为所欲为！

故事的起源是这样的，前几天有位表友在成都太古里闲逛，然后他遇到了隔壁桌小哥哥戴了块手表，就发给我一张照片，让我看看是什么品牌。

看了第一眼，我就猜这块手表是雅典的，因为表盘中央的“X”造型的机芯夹板实在是过于明显。2019年的时候，雅典推出了全新的Freak X系列卡罗素，开始将“X”造型作为品牌的一个特色。

本来故事就这样结束了，结果表友补充了一个问题，他说他之前也怀疑是雅典，但是他去雅典官网和腕表之家查了一圈，发现雅典虽然有这种X造型的表款，可完全找不到类似的表壳。星巴克小哥哥戴的这枚手表的表耳线条犀利，很像是兰博基尼的外观，和常规的雅典完全不同…..

难道这是一块假表？

不同国家发售的手表可能有时间差，国内官网、腕表之家搜不到，那可能就是国外款。于是跑到ins去翻了一圈，虽然没有找到这种表壳线条的雅典，但又发现另外一张图片。这张图片是雅典发布的新品谍照，只有机芯的爆炸拆解图，仔细辨认，确认和星巴克小哥哥的那枚是一样的！！！

那么结果就出来了，太古里小哥哥手上这枚是还没有上市的雅典新品！

那么这个太古里小哥哥是如何拿到还未发售的新品呢？

唯一的解释理由，小哥哥是雅典品牌的超级VIP，可以提前买到品牌尚未发售的新款。买表，有钱真的可以为所欲为！！！

再给大家举两个活生生的案列，感受一下贫穷限制了的想象力。

劳力士最为出名的两大系列，一个是正装表大金劳Day-Date，一个是运动表Submariner水鬼。虽然有相似的蚝式表壳，盘面、表针还是有很大的区别，各自都有独特的辨识度。

没有想到，在1969年劳力士应某个丹麦VIP客人的要求，给单独定制了这样一块结合Day-Date功能、贵金属表壳和Submariner水鬼盘面、奔驰针的特殊手表。

初看还以为是假的呢…….不过的确是真的，原表主还有劳力士官方维修记录。

这几年运动款市场火爆，2019年，百达翡丽发售新款的Aquanaut手雷系列Ref.5168G，18K白金表壳＋绿色表盘，官方公价28万，二级市场已经炒到50万左右了。

然而黎巴嫩的表圈大佬Sfeir不仅最早拿到了新款的Ref.5168G，而且作为顶级VVVIP，他还同时分享了尚未公开的Ref.5168A钢壳版本。比普通消费者，起码提前好几年拿到了……

每个钟表品牌的VIP可以提前拿到新款、定制自己喜欢的款式，这在玩表的高级圈子里面并不算秘密。

不知道大家还记不得去年9月10日，向佐和郭碧婷在意大利举办婚礼。现场公布的照片中，向佐佩戴了一枚白色的手表。

向佐在婚礼上戴的就是Ulysse Nardin雅典Freak奇想系列的NeXt表款，型号Ref. 2505-250/00。

“Freak NeXt”表款基于品牌2001年推出的Freak奇想系列更新升级而成，其最大的特点就在于它的游丝摆轮，并没有我们常见的呈“蚊香”状缠绕的金属游丝或硅游丝，也没有金属质地的摆轮。取而代之的是“4层”硅制薄片，每个薄片上面有8个宽度仅有16微米的叶片，这些叶片相当于传统的游丝。如此设计的游丝摆轮，其振动频率高达12Hz，即86400VPH，是常规机械手表的4倍。

这款手表最早是2019年的SIHH日内瓦表展上出现，暗藏于雅典的VVIP室内当时处于高度保密，仅有少数人看见。而向佐举行婚礼时，这款手表也没有正式公开亮相发售。

买表，有钱真的可以为所欲为！没有公开上市的新款都可以直接先戴起来！

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制表大师一生的三个重要节点

英国ACM做了一期Philippe Dufour专访，其本人回忆了早年的制表生涯，简单归纳总结了一下：

1、Philippe Dufour出生于1948年，父母都从事制表行业。在没有考上大学后，Dufour先去了农场干活，后来觉得自家没有土地，于是进入了制表学校，相当于职业学校。

2、毕业以后，Dufour去了积家上班。外派到了德国，从事售后工作。

3、从德国积家回来以后，Dufour遇到了人生导师Gabriel Locatelli。Locatelli教授了Dufour更深的制表知识，甚至Simplicity的原型表都有Locatelli的帮助。这是他人生第一个重要节点。

4、1973年，Dufour还去美属维尔京群岛干了一年。

5、从维尔京回来以后，Dufour去了Gerald Genta那里工作，不过最后不欢而散。

6、再然后去了爱彼上班一年。

7、不安分的Dufour中途又开始自己接小订单，不过他发现难以维持生计。

8、随后，Dufour为Antiquorum拍卖行维修手表，这是他人生的第二个重要节点。由此机会他接触到了很多的古董表，看到各种机械结构。并且在这时期，他提出了Grande Sonnerie大自鸣怀表的设计。

9、因为之前在爱彼上过班，有些接触，最后爱彼订购了5枚Grande Sonnerie大自鸣怀表。

10、和爱彼的合作中，非常不愉快，因为爱彼的员工在运输这5枚非常精密的怀表时，居然直接是放在上衣口袋里面，然后不幸被车门夹了，于是其中有2枚怀表受到非常严重的损坏。Dufour非常不开心，因为看到自己辛辛苦苦的作品被这样对待。甚至还跑去爱彼公司吵了一架。

11、和爱彼的合作不愉快以后，Dufour更加意思到得做自己的品牌。于是他把给爱彼做的大自鸣机芯进行了小型化，变成了手表。

12、经过同样是制表师Antoine Preziuso的引荐，Dufour认识到了日本经销商Shellman。在Shellman的授意下，为日本市场推出了Simplicity，早期的204枚手表中，就有120枚是Shellman售出的，由此一炮而红。这是他人生第三个重要节点。

原文地址：

https://www.acollectedman.com/blogs/journal/philippe-dufour-journey-to-watchmaking 英文好的朋友可以读一读。

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King Seiko，精工王

这几年，Grand Seiko逐渐被表友们所熟悉。

Grand Seiko最初只在日本及少数地区发行，2010年精工面向全球推出Grand Seiko系列腕表，但很多人都以为它只是“大精工”而已。为了提高逼格，从2017年开始，Grand Seiko系列作为一个完全独立的品牌呈现，中文名称“冠蓝狮”。

而除了Grand Seiko以外，其实历史上还有一个孪生兄弟“King Seiko精工王”。

SEIKO（精工）的故事始于1881年，当时Kintaro. Hattori（服部金太郎）在东京市中心开了一家时钟修理店。11年后，这家公司制造出了第一只时钟，从此涉足钟表制造业。

1938年，精工在东京江东区鬼户设立了“第二精工舍”，50年代末，第二精工舍在长野县诹访分厂独立成为“诹访精工舍”。精工品牌的手表是由这两个不同的子公司生产，之所以要这样，就是想让公司内部形成良好的竞争关系。

当时世界制表老大是瑞士，日本人感觉不服气，他们完全有能力生产出精度达到甚至超过瑞士的手表。于是在母公司Seiko的授意下，第二精工舍和诹访精工舍做了协商。会议决定由诹访精工舍推出代表Seiko品牌制表高水平的表款Grand Seiko，1960年，第一枚Grand Seiko原型表款被制造出来。1961年，第二精工舍则发布了King Seiko。

首批的Grand Seiko和King Seiko被发售出来以后，其设计师Taka Tanaka就发现了一个问题。虽然这两款表的精度都很高，但是把它们和瑞士手表放在同一个展柜里时，瑞士手表无疑看上去更加“光鲜亮丽”，给人一股高端的感觉。

于是Taka Tanaka提出了一套设计语言，极大地影响了这两个品牌。

第一，手表的表针、刻度、表壳需要绝对的平整光洁。

第二，能采用镜面抛光的地方就采用镜面抛光，这样可以最大程度反射光线，绝不采用雾面哑光。

第三，手表采用的线条越简单干练越好。

第四，不采用通用圆形表壳设计，每款手表需要单独修改调整。

1964年，King Seiko推出了44KS表款，正是采用了这一全新的设计语言。

第一眼就能看出它和其他手表的区别，哪怕只有一丁点的光线，清晰地识别指针刻度。

“蝉噪林逾静，鸟鸣山更幽”。

同样，有黑色的衬托，反而可以显示出白的纯洁。King Seiko深谙此理，指针和刻度制成带有多个切面的立体。在光源单一的情况下，指针和刻度的切面反射有明有暗，相互对比更显清晰。

反到背面，同样具有品牌特色。

36毫米的不锈钢表壳，采用密底设计，底盖镶嵌有一个金质的徽章，俗称为“金肚脐”。其上面浮雕有“King Seiko”的英文字母和系列图案“金盾”。

值得注意的是，在金盾的中央还有一个小皇冠，和劳力士的皇冠起码有90%上的相似度。不知道其被称为“东瀛劳力士”，是不是源自于这里…..

44KS配备旋转底盖，提供50米的防水保护，内部搭载了一枚Seiko自产手动机械机芯。

Grand Seiko和King Seiko诞生之初就是为了追求高精度，这也在44KS机芯上窥见。

其采用大摆轮＋横桥摆轮夹板＋Diashock避震器，可以最大程度保证机芯的精准、稳定。

1976年后，GS和KS这两个牌子都沉寂了，没有新产品推出。1988年Grand Seiko为了迎合市场需求而首次推出石英腕表。GS品牌开始复活，1998年 Grand Seiko推出全新的9S机械机芯，GS才重新真正站起来。

有表友好奇，Grand Seiko和King Seiko哪个更厉害？

其实它们是差不多的，存在两个系列，只是因为Seiko希望集团内部竞争。

今天，Grand Seiko的名气更大，而King Seiko只在部分发烧表友圈子流通。

不过King Seiko并没有真正消失，其生产公司第二精工舍在1970年变成了Morioka SII盛冈精工电子有限公司，其中专事高级时计制造的「雫石高级时计工坊」现在负责的正是GS机械机芯的生产。而Grand Seiko当年的诹访精工舍，现在组装生产的是Grand Seiko所用的Spring Drive系列及高级石英机芯系列。

因为不被大家所熟知，所以现在古董44KS的价格并不高，几千人民币到1万人民币就可以淘到，挺好玩。

这枚King Seiko 44-9990搭配芯选手缝表带，19-16mm，深咖色。

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花10万，买一块走不准的手表

买表的时候，可能会遇到这样的一个概念，叫做“专业制表品牌”，比如百达翡丽、劳力士之流。与之对应的是“时尚品牌”，比如LV、爱马仕、迪奥、香奈儿、宝格丽……

关注芯选公众号，之中95%以上的表友都会偏好这些专业制表品牌，而对时尚品牌嗤之以鼻，觉得它们的产品不够好。

没错，很久之前这些时尚品牌都不自己生产手表，而是找顶级厂家贴牌，甚至找非常普通的厂家代工，所以在表友们心中留下不好的印象。但从2000年以后，这些时尚品牌通过使劲砸钱，已经砸出了一些非常不错的产品。只是碍于固有的观念，表友们不去接触和认识，于是受到了冷落。

前几天有位表友的定了一枚宝格丽的Octo，引发了我们的一些思考。

提及宝格丽＋钟表这个组合，大部分表友最容易想到的还是“蛇”。

蛇形腕表无疑是品牌最标志性的腕表，特别是在《杜拉拉升职记》的出现，让大家更记住了中国外形奇特的表款。宝格丽BVLGARI这种蛇表的原型其实是“煤气管”，最早出现在40年代末期。到了60年代才演变为现在的样式，历经半个世纪铸成经典。

当时宝格丽并没有自产机芯，和卡地亚、蒂芙尼一样寻求专业的制表企业合作，所以这枚腕表同时具有江诗丹顿和宝格丽的Logo。

而宝格丽另一个比较著名的表款就是“Octo”了。这一名称来源于意大利语中的“Otto”，代表数字“8”。之所以会叫“8”，那是因为“Octo”的外形极具辨识度，众多的线条、切面构造组成了众多的八边形。

Octo是我见过的，表壳制造难度最高的几款手表之一，其多达110个切面。为了保证实物质感，切面与切面之间的交接必须做得非常得规整、干练，容不得半点瑕疵，不然很容易露怯。

前面提到，宝格丽和LV、爱马仕、迪奥、香奈儿一样，都不是专业制表出身。为了做出更好的手表，对得起自己的招牌，最直接的办法就是疯狂砸钱。

2000年的时候，宝格丽将钟表品牌Gérald Genta和Daniel Roth纳入麾下。提及Gérald Genta，可以所说是表圈响当当的设计大师。今天超公价的百达翡丽鹦鹉螺、爱彼皇家橡树，以及万国工程师、欧米茄星座、卡地亚帕莎都是由Gérald Genta的作品。

关于Octo，大家有一个误解，就是其由Gérald Genta本人设计。虽然Gérald Genta有不少Octo款式的作品，但实际上并不如此。

Octo幕后的真正设计师是意大利人“Buonamassa Stigliani”。

1969年，Gérald Genta成立了同名的钟表品牌，开始自己生产手表。可惜好的设计师，并不一定是好的商人。所以，Gérald Genta本人最后就卖了品牌。

拿到Gérald Genta品牌的宝格丽自然不想浪费这个好苗子，于是找来了设计师Buonamassa Stigliani。Stigliani一方面从Gérald Genta标志性的八角表壳获取灵感，一方面又从古罗马建筑寻找元素，最终设计出了Octo。而Octo表壳被用于Gérald Genta品牌，只是后来宝格丽发现自己经营三个独立的品牌实在是太难了，最后不得不完全吸收了Gérald Genta和Daniel Roth，它们两者不再以独立品牌出现。

由此造成了误解，错以为Octo是由Gérald Genta本人设计的。